Egenskaberne af snoede transformer gør det selv

At vind en transformator med egne hænder er en proces, der ikke er så kompliceret som en lang, der kræver konstant koncentration af opmærksomhed.

Dem, der påbegynder sådant arbejde for første gang, finder det svært at finde ud af, hvilket materiale der skal bruges, og hvordan man kontrollerer den færdige enhed. De trinvise instruktioner nedenfor giver begyndere alle svarene.

Udvælgelse af de nødvendige værktøjer

Før du går direkte til viklingen, er det nødvendigt at fylde op med alle de enheder og værktøjer, der er nødvendige for jobbet:

  • Fra to søjler fastgjort med en træplade og en metalstang mellem dem, der har form af et håndtag, lav en slags spyt. Stangen bør ikke være tykkere end 1 cm og indsættes mellem stolpen på en sådan måde, at dens akse trænger ind i rammen af ​​den fremtidige enhed igennem.

Ofte til sådanne formål bruger de en blok af træ, hvor de laver et hul for aksen og "passer" til rammens dimensioner. Hvis du har en øvelse ved hånden, bliver det meget nemmere at gøre dette.

Borren skal styrkes, så den er parallel med bordet, og håndtaget kan drejes frit. Sæt stangen ind i borekaksen, idet du tidligere har lagt en blok på den med transformatorens ramme fastgjort på den.

Præference er bedre at give stangen en tråd, i dette tilfælde kan blokken fastgøres ved hjælp af fastspændingsmøtrikker på begge sider. I tilfælde, hvor det er muligt at klemme rammen med møtrikker, tekstolitplader eller træplader, er der ingen grund til at bruge puderne.

  • Afviklingsmekanismen kan erstatte en induktor fra en telefon, en maskine til trådspoler, en anordning til tilbagespoling af en film eller en anden lignende enhed. Det vigtigste er, at processen går glat uden afbrydelse.
  • En anden enhed, uden hvilken transformeren ikke kan vindse sig selv, er en enhed til afvikling. Typiske enheder af denne type arbejder på samme princip som enheder til vikling, den eneste forskel er, at i dette tilfælde kan du gøre uden et roterende håndtag.
  • For at tælle antallet af drejninger har du brug for en separat enhed, for eksempel en vandmåler, et speedometer fra en cykel, en elektrisk måler. For at enheden skal arbejde, skal den være forbundet med viklingsmaskinen med en fleksibel rulle. Hvis du ikke kan finde en sådan enhed, kan tingene tælles mundtligt.
  • Typer og metoder, snoede retninger af transformatorviklinger er vist på billedet:

    Isoleringsviklingslag

    Papirstrimler til isolering skal være 2-4 mm bredere end viklingen.

    I denne publikation besvarer vi spørgsmålene: Hvorfor har vi brug for en 12v strømforsyning til LED-bånd.

    Spændingen i vores elnet forlader meget at ønske. Hvordan man vælger en stabilisator til huset 220v, lære af dette materiale.

    Handlingsalgoritme

    1. Fastgør ledningen med spolen i viklingsanordningen og transformerrammen i viklingsanordningen. Rotationerne gør bløde, moderate, uden forstyrrelse.
    2. Sænk ledningen fra spolen til rammen.
    3. Lad mindst 20 cm være mellem bordet og ledningen, så du kan lægge hånden på bordet og fastgøre ledningen. Også på bordet skal være alle relaterede materialer: sandpapir, saks, isoleringspapir, løst værktøj inkluderet, en blyant eller pen.
    4. Drej rewinderen glat med en hånd og fastgør ledningen med den anden. Det er nødvendigt, at ledningen ligger glat, drej til drejningen.
    5. Isolér transformatorrammen og passér den terminerede trådende gennem rammebulet og øjeblikkeligt fiks det på viklingsanordningens akse.
    6. Winding bør begynde uden hast: Det er nødvendigt at "få en hånd" for at klare at lægge svinger med hinanden.
    7. Du skal sørge for, at ledningens vinkel og spændingen er konstante. Det er ikke nødvendigt at ryste hvert efterfølgende lag "mod stop", da ledningerne kan glide og falde ind i rammen "kinder".
    8. Indstil tælleenheden (hvis nogen) til nul eller tæl omhyggeligt tællerne.
    9. Lim eller isoler isoleringsmaterialet med en blød gummiring.
    10. Hver efterfølgende omgang på 1-2 viser sig at gøre tyndere end den forrige.

    Om vikling af transformatorspoler med egne hænder, se videoklippet:

    Trådforbindelse

    Hvis der opstår en pause under vikling, så:

    • tynde ledninger (tyndere end 0,1 mm) twist og bryg;
    • Endene af ledningerne af gennemsnitstykkelse (mindre end 0,3 mm) bør fjernes fra isoleringsmaterialet med 1-1,5 cm, snoet og loddet;
    • enderne af tykke ledninger (tykkere end 0,3 mm) behøver lidt stripping og lodning uden at vride
    • isolere stedet for svejsning (svejsning).

    Vigtige punkter

    Hvis der anvendes tynd tråd til vikling, skal antallet af drejninger overstige flere tusinde. Topvikling skal beskyttes med isoleringspapir eller læder.

    prøve

    Efter at viklingen er afsluttet, er det nødvendigt at teste transformatoren i drift, da den skulle forbindes til netværket sin primære vikling.

    For at kontrollere enheden for forekomst af kortslutninger, skal du forbinde primærviklingen og lampen til strømforsyningen i serie.

    Graden af ​​pålidelighed af isoleringen kontrolleres ved alternativt at røre udgangssiden af ​​ledningen til hver udgangseffekt af strømlindningen.

    Hvis du nøje følger de foreslåede instruktioner og ikke forsømmer noget af varerne, så vil transformatoren ikke manuelt vikle, og selv en begynder kan klare det.

    Rewind transformer gør det selv

    Vi laver højkvalitets transformer

    Advarsel! Rækkefølgen af ​​tagging sager! Begynd at tilføje med det vigtigste. Brug eksisterende tags, hvis det er muligt.

    Indsendt af: Evgenij
    Sendt den 08/25/2014.
    Oprettet ved hjælp af KotoRed.

    Kære kat! Jeg vil gerne lykønske dig på din 9 års fødselsdag.

    Jeg ønsker dig alt det bedste, samt mange ægte Whiskas og pølser af højeste kvalitet.

    På trods af det store antal udviklinger inden for radioelektronik er der emner, som altid vil forblive relevante for radioamatører. En af dem - mad til deres design. Denne artikel vil diskutere fremstilling af høj kvalitet transformer derhjemme fra skrotmaterialer.

    I det 21. århundrede er der en intensiv udvikling af teknologi. Nye radioelementer udvikles, enheder til forskellige formål, husholdnings- og måleudstyr er ved at blive designet. Computere gør et stort spring i præstation. Men som det er kendt, kommer den energi, som de alle lever på, i vores hjem i form af høj vekselstrøm i 230 V-nettet [1], som i sin oprindelige form ikke er egnet til at drive det meste elektroniske udstyr. For at et husholdningsnetværk skal bruges, er det nødvendigt at konvertere denne spænding, i de fleste tilfælde til en lavere. Dette kan gøres på forskellige måder, men den klassiske metode, der har været kendt i næsten 140 år, er brugen af ​​transformatorer.

    Transformatorens opfindelse er en revolutionerende begivenhed. Men han blev fremmet af en række andre opdagelser. Da transformeren opererer på basis af interconversionen af ​​elektrisk strøm ind i et magnetfelt og omvendt, kan alle de opdagelser, der er forekommet i dette område karakteriseres som trin til opfindelsen af ​​transformatoren.

    Det første bevis på forekomsten af ​​et magnetfelt (MP) under strømmen af ​​strømmen var erfaringen fra den danske professor Hans Christian Oersted. I 1820 viste han eleverne den termiske effekt af nuværende. Men ved en tilfældighed var der en magnetisk nål tæt ved. Når kredsløbet blev lukket, blev pilen vinkelret på lederen, gennem hvilken strømmen strømmer. Når du ændrer retningen af ​​strømmen, drejes pilen 180 °.

    Figur 1. Oersteds eksperiment, a er et åbent kredsløb, b er et lukket kredsløb [2].

    Det skal bemærkes, at de eneste kilder på nuværende tidspunkt var forskellige kemiske strømkilder (i hverdagen, "batterier"). Derfor var opgaven med at opnå elektricitet meget vigtig. Oersteds erfaring viste, at en MP fremstår omkring lederen. Men det er logisk at antage, at den omvendte proces også er mulig. Det var for ham, at den engelske lærer Michael Faraday dedikerede det meste af sit liv.

    Faraday ledte efter en måde at konvertere MP-energi til elektrisk strøm. Han satte en permanent magnet i en magnetventil (spole). I dette tilfælde blev den nuværende ikke optaget. I 1831 blev det opdaget, at hvis du flytter en permanent magnet langs et salt (spole), opstår en strøm. Faraday introducerede begrebet magnetisk flux og kom til den konklusion, at det er forandringen i magnetisk flux, der giver anledning til en strøm i spolen.

    Figur 2. Faradays erfaring med at omdanne en MT til en elektrisk strøm [3].

    Det skal bemærkes, at Faraday ikke kun anvendte permanente magneter som kilde til MP, men også en spole med strømningsstrøm. dvs. Faraday lavede prototypen af ​​en transformer, men det var ikke meningen at konvertere spænding.

    Den første prototype af transformeren blev lavet af Heinrich Daniel Rumkorf i 1851. Disse var 2 viklinger - lavspænding og højspænding, viklet på en jernstang. Funktionsprincippet er simpelt: Ved hjælp af en bryder slukkes strømmen gennem primærviklingen til og fra. På grund af ændringen i den magnetiske flux induceres EMF i højspændingsviklingen.

    Den officielle fødselsdato for transformatoren er 30. november 1876. Det var på denne dag, at det første patent for opfindelsen af ​​transformeren blev opnået af Pavel Nikolaevich Yablochkov. Efter 10 år optrådte de første industrielle designs i England, og på grund af global elektrificering blev transformatorer moderniseret og begyndte at blive masseproduceret.

    I dag anvendes transformatorer i næsten alle elektroniske enheder med stationær strøm. Der er mange klassifikationer, men hovedkriteriet er i vores tilfælde klassificering efter hyppighed af arbejde. Faktum er, at en transformer, som nævnt ovenfor, kun kan fungere, når den magnetiske flux ændres. Dette opnås ved at anvende vekselstrøm. Dog kan ændringshastigheden for den aktuelle retning være helt anderledes. Der er 2 hovedtyper af transformere:

    1) Lav frekvens (frekvensen er normalt 50, 60 og 400 Hz)

    2) Højfrekvens (frekvensen af ​​drift er normalt fra 10.000 til 100.000 Hz)

    Deres forskel i materialet anvendte kernen. I højfrekvens anvendes forskellige typer ferritter eller permalloy i lavfrekvensjern eller transformerstål.

    I den moderne verden er der en tendens til at erstatte lavfrekvente transformatorer med højfrekvente. Imidlertid forbliver andelen af ​​den første stor nok. De største fordele ved LF transformatorer er pålidelighed og brugervenlighed. De bruger ikke radiokomponenter, det er ikke nødvendigt at lave et printkort og konfigurere det. Her, hvis du isolerer vindingerne godt, vil alt arbejde straks, og pålideligheden gør det muligt for dig at arbejde produktet for dage. Denne artikel vil fokusere på fremstilling af lavfrekvente transformatorer, og dens formål er at vise, at du i hjemmet kan lave en lav-transformator af fabrikskvalitet eller endnu bedre.

    Hele historien begyndte med at være administrator af et lokalt computernetværk og konstant kæmper med omskiftere, fandt jeg, at deres eksterne strømforsyninger nogle gange bliver ganske varme. Engang blev en blok med "udbrændt primær trance vikling" fanget. I citater fordi det viste sig, at den termiske sikring, der er installeret ved transformatorens primære vikling, skyldes.

    Figur 4. Demonteret repareret strømforsyning.

    Der blev installeret en jumper i stedet. Derefter lå han med mig i tomgang i et og et halvt år. At minde om denne blok og læse en masse information kom jeg til den konklusion, at årsagen til det øgede varme- og trancefejl var det undervurderede antal omdrejninger i primærviklingen. Faktisk er det siden blevet nysgerrig, hvor meget transformatoren vil varme op, og hvad dens effektivitet vil være, hvis den produceres uafhængigt ved hjælp af de anbefalede parametre.

    For ikke at overbelaste artiklen med beregninger og formler, oprettede jeg en fil, hvor der er en træningsvejledning fra [5]. Dette blev gjort, så i tilfælde af utilgængelighed af hjemmesiden var træningsmanualen altid til stede. Desuden indeholder filen beregningerne af min fremtidige transformer.

    Da transformeren blev fremstillet på en eksisterende kerne, skal dens overordnede parametre måles, og den maksimale effekt, der kan fjernes fra den, skal bestemmes. For at gøre dette skal du fjerne transformatoren fra blokken, måle pakketykkelsen og slå en plade ud. Det skal bemærkes, at transformatorstål er følsomt over for stød, så det anbefales ikke at bruge metalgenstande som en skruetrækker til at slå ud. Jeg brugte et stykke glasfiber skåret i størrelse til dette formål.

    Figur 5. Generelt billede af transformeren (A) og dens demontering (B).

    Efter at pladen er fjernet, fortsæt til måling af de resterende parametre.

    Tabel 1. Samlede parametre af kernen.

    Når parametrene er kendte, er det muligt at bestemme produktet af tværsnit af den centrale kerne og kernens vindue:

    Nu ser vi på et eksempel på beregning af den nye transformer i filen. Først skal du afgøre, om kernens størrelse er egnet. For at gøre dette beregner vi den samlede effekt, som vi ønsker at modtage i afsnit 1-3, i afsnit 4 finder vi den nødvendige samlede kraft af kernen ved at bruge de ukendte værdier fra tabel 2 som ukendte. Lige over eksemplet er formlen givet forklarer alle mængder. Nu, hvis den samlede kraft i vores kerne er mere end nødvendigt, så vil den gøre.

    Så beregner vi antallet af sving, tråddiametre og vinduefyldningsfaktor. Hvis det er mindre end 0,3, skal alle viklinger passe. Hvis den beregnede tråddiameter ikke er tilgængelig, kan du tage en tykkere eller tage en tyndere, men flere stykker. Beregnede data:

    Tabel 2. Afvikling af data

    Antallet af drejninger af primærviklingen

    Antallet af svingninger i sekundærvikling

    Den primære diameter af kobberet

    Kobber sekundær viklingsdiameter

    Nu går vi videre til den faktiske fremstilling af transformeren. Først og fremmest bør du lave en ramme. Forskellige materialer anvendes som materialer, men det er bedst at bruge glasfiberlaminat. I dette tilfælde viser det sig præfabrikeret ramme, som, hvis designet og fremstillet præcist, ikke behøver at limes. For at beregne parametrene for rammen bruger vi programmet Power Trans. Programmet giver dig mulighed for at beregne transformatoren og også rammen for en given kerne. Det er bedre ikke at bruge beregningen af ​​selve programmets omdrejninger, da det giver et oppustet antal drejninger. Glem ikke også, at størrelsen af ​​kernen i millimeter, og notationen ikke stemmer overens.

    Figur 6. Skærmbillede af PowerTrans.

    Klik på "frame coil" og få rammens layout.

    Her skal du gøre følgende kommentarer:

    1) Ved udskrivning virker formatet 1: 1 ikke; markering på materialet til at gøre med hånden.

    2) Særlig opmærksomhed på detaljerne i slottet, især den tredje del af rammen af ​​den nederste række. Der er vandrette fremspring i midten og på toppen, som programmet udstedte det samme. Dette er en fejltagelse! De øverste faner skal være 1 - 2 mm mere langs kanterne, ellers skal rammen limes, hvilket jeg gjorde... Det samme gælder for den første del af den nederste række.

    3) Før du gør dele, er det nyttigt at tegne dem på papir og lave en papirstop af rammen.

    Sørg for at markeringen er korrekt, den overføres til glasfiberlaminat og skæres ud. Da jeg ikke har værktøjer som en øvelse, handlede jeg som følger. Jeg tog et stykke markeret print og klæbte det lige mange gange med en kontorkniv fra to sider, og så brød den ud langs bunden. Derefter raffineres de resulterende stykker. I forbindelse med kinderne i midten omkring omkredsets omkreds bores mange huller ved hjælp af en lille bor, og centret er bidt af en smule. Samtidig skal boringen placeres på en sådan måde, at kanten er på markeringslinjen og ikke i midten, ellers vil dimensionerne være forskellige. De resterende uregelmæssigheder grinder filen. Kernedele fremstilles ved at slibe ned rektangulære emner, indtil de falder sammen med tegningen.

    Når alle dele er lavet, samles de i en ramme.

    Figur 8. Diagram over samling af dele i rammen [6].

    Hvis man i fremstillingen af ​​dele glemte at forlade fremspringene i slottet længere, så rolig. I dette tilfælde kan rammen samles, centreres, justeres og limes sammen, for eksempel med superlim. Her er det nødvendigt at lim rammen udefra, ellers vil overskydende lim stige underfra og forstyrre viklingen.

    Separat skal det siges om resultaterne for viklingene. Hertil skal der laves huller i enderne af kinderne, og stykker af ledning skal limes der, for eksempel med EDP-lim (i starten ville jeg blot trykke tråden ind i hullerne, men ideen var ikke særlig god - ved test af transformeren svingede udgangen, næsten ved at bryde viklingen i bunden). I dette tilfælde holder resultaterne meget fast. Under konklusionerne bør lægges stribe papirbånd til isolering. Derudover skal du lave en række huller til udgangssvingningerne udefra på den måde, der er vist i figur 8. Efter montering af rammen skal du kontrollere, om den passer. For at gøre dette skal du tage vibitiu plade og indsættes i rammen. Hvis pladen bevæger sig frit på den, så er alt fint, men store huller bør ikke være.

    Den næste operation er forberedelsen af ​​isolerende pakninger. De er nødvendige for at isolere lagene fra hinanden såvel som at isolere viklinger fra hinanden. Faktum er, at emalje-ledningen har en relativt lav nedbrydningsspænding, derfor kan transformeren på grund af manglen på isolering blive ubrugelig.

    Som materiale kan du bruge lakeret klud, forskellige papir, PTFE, Mylar. I vores tilfælde vil vi bruge papir som et fremragende isolerende og overkommeligt materiale. Men der er også mange typer papir, vi stopper med at vælge papir til bagning.

    Dens fordele er lav pris og lille tykkelse. Det sælges i form af ruller. Til fremstilling af isolerende afstandsstykker skal skæres i papirstrimler, deres bredde bestemmes af rammens bredde + en lille margin ved kanterne. Det er nødvendigt, så de ekstreme sving ikke falder ind i de tidligere lag. I mit tilfælde var rammebredden 18 mm, og jeg skåret strimlerne med en bredde på 19 mm, dvs. 0,5 mm stock på hver side. Til stykker brugte jeg en lineal og en brevpapirkniv. I dette tilfælde er de glatte. Det skal bemærkes, at det er uacceptabelt at markere strimler med en blyant, da grafitten indeholdt i den udfører aktuelle. Længden af ​​strimlerne betyder ikke noget, det vigtigste er, at det varer en tur under isolering. Det må ikke glemmes, at når tykkelsen af ​​viklingen øges, øges længden af ​​isolerende pakninger, det vil i starten være taget med en stor margen.

    Figur 10. Gør strimler af papir.

    Når rammen er klar, monteret og kontrolleret, er papiret udarbejdet, du kan starte vikling. Du kan manuelt ryste og på maskinen. I dette tilfælde er manuelt viklet 2732 omdrejninger med tynd ledning ubelejligt, så en ukompliceret maskine med en svingtæller blev samlet.

    Strukturelt består maskinen af ​​tre stativer og en base, en trinmotor, en strømforsyning og styreenhed til en trinmotor, en magnetisk sensor og en drejeskive, en akse til fastgørelse af rammen og klemmer.

    Figur 11. Maskine til vikling af spoler. Set ovenfra

    Til fremstilling af basen skal du først klippe 4 plader og snoede selvdrejende skruer. Derefter bor huller til motoren og akslen.

    Figur 12. Detaljer om maskinens ramme.

    Som magnetisk sensor anvendes en reed-switch i et par med en permanent magnet, som er limet til en træcirkel og monteret på motoraksen. Selvebryderen selv er forseglet på et trykt kredsløb, som er fastgjort til en af ​​stativerne ved hjælp af et aluminiumhjørne.

    Figur 13. Designet af den magnetiske sensor.

    En billig regnemaskine bruges som tæller, den åbnes, og reed switch kontakterne loddes til "=" knappen. Også i denne maskine bliver en lommeregner i stedet for batterier drevet gennem en spændingsdeler fra strømforsyningen.

    Strømforsyningen og styringen af ​​steppermotoren er fremstillet som følger [7].

    Figur 15. Skematisk diagram over elforsyningen og driveren til en stepper motor.

    Strukturelt placeres den i en trækasse. Tumblers på bagsiden, hastighedsregulator og skifte skifte fra træmotor er bragt ud.

    Figur 16. Førerkort og Klar blokmontering.

    Aksen er en konventionel jernstang med en diameter på 5 mm. Til sammenføjning med motoraksen anvendes der et stykke gummislange, der fastholder motoraksen og gevindakslen.

    Klemmerne er kvadrater af krydsfiner, hvis dimensioner vælges, så rammen er centreret på aksen. Klemmede firkanter med møtrikker.

    Det skal bemærkes, at i dette forsøg blev steppermotoren slukket, fordi viklingen var af ringe kvalitet. Rammen blev sat i gang ved hjælp af hænder.

    Nu kan du gå videre til viklingen. For at gøre dette klemmes rammen på aksen og midten. Foran ham lægge spolen med en ledning på en hvilken som helst akse. I mit tilfælde er det et laboratoriumstativ placeret vandret. Sæt derefter det første lag papir og helst tykkere. Dette gøres for at udjævne rammens uregelmæssigheder og forhindre trådemelens overløb i en ret vinkel. Efter det er lagt, emaljes ledningen udledes gennem hullet, et rør, for eksempel MGTP skal, er sat på det langs længden fra bly til nederste kant af kinden. På den anden side af kinden er tråden forseglet med en bånd af papirklæbebånd, så der ikke er nogen kortslutningskobling.

    Så begynder de at dreje rammen og sørger for, at viklingen overfører spolen til spolen. I dette tilfælde blev papirisoleringen sat igennem 2 lag. Dette er den bedste mulighed, da med et større antal lag var det meget svært at spole spolen til spolen. Med 2 lag var viklingen let nok. Vi vind 2732 omdrejninger til at dreje (24 lag), så vi undgår snoede dips på tidligere lag...

    Efter 17 timer er den primære vikling klar, vi konkluderer, vi lægger på et rør, vi lodder og vi kalder det et multimeter. Hvis der ikke er nogen klippe, og der er en vis modstand, så fortsæt. Nu sætter vi 2-3 lag papir til interlayer isolation og vind sekundærvikling. På sekundærmaterialet er det muligt ikke at lægge mellemlagsisoleringen, da der kun opnås 2,5 lag, og ledningen er ret tyk.

    Figur 20. Sekundær vikling.

    Efter at have spolt 75 omdrejninger, lader vi til konklusionerne, tjekker med en tester, rapporterer tomheden med papir indtil justering med ledningen og sæt 2-3 lag papir for at isolere ledningen fra kernen, og slutningen af ​​båndet skal efterlades på siden af ​​kernen. Så slutningen vil blive lukket. Bliv smuk og vil ikke komme ud. Det er det, nu er spolen klar.

    Nogle bemærkninger bør foretages under vikling:

    1) Hvis ledningen er brudt, ikke skræmmende. I dette tilfælde rengøres det i begge ender, snoet og loddet. Spike indpakket i papir og fortsætter med at vind. I tilfælde af tykke ledninger sno sig ikke, men simpelthen loddemetal.

    2) Imprægnering. I mit tilfælde gennemblødte jeg hvert lag under vikling såvel som isolering. Dette gøres for at øge viklingens elektriske styrke samt at fastgøre spolerne, da spolerne kan vibrere med strømmen af ​​strømmen, hvilket fører til slitage af emaljen og et fald i transformatorens levetid. Generelt, hvis du spoler spolen til en spole som mig, så er det slet ikke nødvendigt, da spolen er tæt og spolerne ikke vibrerer. I tilfælde af vikling i en bunke, og det tager meget plads og sænker kvaliteten af ​​viklingen på grund af bøjningen af ​​emaljen, er imprægnering obligatorisk. I høj-effekt transformatorer er denne procedure obligatorisk, da de kræfter, der virker under strømmen af ​​strøm gennem viklingen, er store nok.

    Det skal også bemærkes den ulempe, der er forbundet med en stigning i parasitiske kapacitanser forbundet med en stor værdi af den lette dielektriske konstant sammenlignet med luft. Derfor er imprægnering i tilfælde af transformere følsomme for disse tanke uønsket (lyd og lignende).

    Du skal også være opmærksom på, at imprægnering efter vikling ikke giver mening - lak inde i viklingen falder ikke. Ved imprægnering med lak efter spolen skal du vente, indtil lakken tørrer eller hærder. Nu et par ord om selve lakken. Det er bedst at bruge isolerende lak, for eksempel ML-92. Nitrolak, superlim og lignende er bedre at ikke bruge, fordi de kan ødelægge isoleringens integritet. Epoxy klæbestoffer er også bedre ikke at bruge, fordi ved opvarmning ekspanderer kobber og epoxy på forskellige måder. Resultatet kan være en krænkelse af isolationen. I mit tilfælde fandt jeg en speciel imprægnerende akryllak. Det sælges i radioforretninger i små plastflasker.

    Så, hej! Det sværeste er gjort! På bordet har vi en smuk, spiralformet, smuk og meget stærk. Nu er det nødvendigt at helt adskille transformatorens kerne - donoren, da der kun var en plade. For demontering passerer vi omhyggeligt langs pladerne med en brevpapirkniv og trækker forsigtigt en plade ad gangen. Det tager normalt cirka 30 minutter at analysere. I samme rækkefølge foldes kernen på bordet, så vi monterer en ny transformer sammen. Formålet med dette er at samle kernen mest tæt.

    Figur 23. Demontering af transformeren.

    Efter demontering samler vi en ny transformer i samme rækkefølge. De sidste plader er meget stramme, så du skal forsigtigt trykke med en lille hammer, helst en træ, for ikke at forstyrre transformatorstålets struktur.

    Og nu, efter en uges indsats, får vi et stærkt, tungt og smukt produkt, der ikke er bange for noget, og i mangel af åbenlyse fejl kan vi arbejde i meget lang tid.

    Figur 25. Udseendet af den færdige transformer.

    Yderligere bør det testes. Til dette formål er transformatoren forbundet til netværket gennem en serieforbundet glødelampe fra køleskabet. Samtidig skal det bryde ud og gå ud. Hvis du lukker sekundærviklingen, tænder pæren næsten fuld varme. I så fald udelukker vi pæren og venter ca. 30 minutter. Produktets temperatur skal være ved stuetemperatur eller lidt højere. Dette efterfølges af tests under nominel belastning i flere timer. Hvis transformatoren opvarmer op til 50-60 0 С, kan den betragtes som fuldt operationel og anvendes som beregnet. Sandsynligheden for at han vil mislykkes vil være meget lav.

    Figur 26. Transformerstestning.

    I slutningen af ​​artiklen fjernede jeg donoren og fremstillede data med de anbefalede parametre for transformatorer, så du kan sammenligne hvilken som er bedre. En fuldstændig sammenligning virker ikke, fordi kamerater fra Kina kunne passe kraften i donortransformatoren 1,5 gange større end i den fremstillede. Men det vil ikke desto mindre være nyttigt for generel udvikling.

    Figur 27. Test af transformatorer.

    Data opnået efter 1,5 timers drift i nominelle tilstande og tabuleret.

    Tabel 2. Parametre af transformatorer.

    Winding toroidal transformer øjne praksis. Efterbehandling og fastgøring

    Denne artikel hævder ikke at være den bedste sælger af populærvidenskabelig litteratur, men snarere en vejledning til begyndere. Artiklen beskriver processen med at vikle sig selv, ikke dens beregning.

    Før eller senere, i praksis af hver radio amatør, opstår spørgsmålet om, hvordan man styrer denne eller den pågældende enhed. Den mest populære kraft i ULF er 2 * 100 eller 2 * 200. Derfor er den bedste mulighed en "bagel" til 150 watt af total effekt, i det første tilfælde er dette nødvendigt for 2 kanaler, i det andet et par til dual mono. En toroidformet transformer har den bedste størrelse-til-effekt-forhold, høj effektivitet samt minimal interferens. Derfor elsker lydfiler så meget af dem. Overvej processen med at vikle denne type transformere mere detaljeret.

    Det vigtigste, at en person, der vinder en transformer, bør vide og vigtigst forstår:

    • Ledningslængde (antal drejninger) er spændingen;
    • Ledertværsnit er en strøm, der kan indlæses;
    • hvis antallet af drejninger i det primære kredsløb er lille, så er det overskydende opvarmning af ledningen;
    • hvis den samlede effekt er utilstrækkelig (forbruges mere muligt), er den igen varm;
    • Overophedning af transformeren fører til et fald i pålideligheden.

    Så hvad er der behov for at svinge:

    1. Transformer jern i form af en torus (herefter vil jeg skrive, hvor jeg skal få);
    2. Lakering (snoede ledning til transformator);
    3. Maskeringstape (papir);
    4. PVA lim;
    5. Tape tape eller kiperka;
    6. Stykker af ledning isoleret;
    7. Og sidst, men vigtigst - dette ønske.

    TRANSFORMER IRON

    Tal om, hvordan man beregner kraften i jern, jeg vil ikke for dette, der er allerede mange artikler... Beregningen af ​​effekt er vanskelig fra et praktisk synspunkt, da stålkvaliteten ikke er kendt, kvaliteten af ​​dens produktion. Derfor har to kerner med samme samlede masse forskellige parametre. Overvej et eksempel på vikling af en kerne på en allerede "brugt" kerne. En af de lettest opnåelige kerner, hvis kvalitet er bemærkelsesværdig. Er kernen i den sovjetiske stabilisator "Ukraine-2" (CH-315). På et tidspunkt mistede de mange af dem, og på markedet kan du få en sådan enhed til 20 UAH... Vi er interesserede i torus. Denne bagel er viklet af aluminiumslak, vi gør det nervepirrende (eller lidt), vi har brug for en kerne (omhyggeligt for ikke at beskadige kernen). Aluminiumswire kan bruges til andre formål (vrøvler eller ledninger), eller som i mit tilfælde smelter jeg det til andre formål (jeg laver radiatorer). Efter vikling opnås en smuk kerne med dimensioner på henholdsvis 96-54-32 mm, den ydre, indvendige diameter og højde. Nedenfor er et eksempel på en sådan kerne (figur 1). Den samlede effekt af en sådan kerne er mindst 120 watt (testet i praksis).

    Før lukning er det nødvendigt at forberede jernet til vikling. Hvis man ser på transformatorens hjørner, så se at de er 90 grader vinklet, vil ledningen blive bøjet på disse punkter, og lakken bliver skrællet af, så det ikke bliver nødvendigt at filme hjørnerne med en fil for at rulle dem op så meget som muligt (jeg forstår at du skal være doven). Mindste radius af en cirkel er 3 mm. Figur 1 viser, at hjørnerne allerede er blevet behandlet, og torus er klar til vikling. Et lille trick, når der arbejdes med hjørner med en fil, er det nødvendigt at undgå stål slikke, så lagene mellem dem forbliver uafsluttede! For at gøre dette skal du lave en filbevægelse langs transformerremmens retning. Efter behandling anbefales det at se hjørnerne på lukningen af ​​lagene og ændre dem med en lille fil.

    For at isolere kernen fra viklingen er det nødvendigt at isolere det med et stof tape (eller keeperka imprægneret med paraffin voks). Det er bedre at bruge tape fra en bredde på ca. 25 mm (fig.2), så vil der være en maksimal metalcoating i et lag, hvilket sparer plads i vinduet. Vi forsegler ikke slutningen af ​​viklingen (læs videre).

    Efter disse operationer er kernen klar til vikling, og vi fortsætter til næste trin.

    LAKOPROVOD

    Jeg kalder den elektriske lederisolering, som er lavet af lak (på kulturelle snoede eller snoede ledninger). Det sker forskellige mærker sy, sy-2, PET-155 og andre. Jeg anbefaler at bruge sy-2, rig orange farve. Tråden har også meget vist sig at være meget mørk i udseende (PEL), den røde kirsebærfarve, den har et tykt isoleringslag, der gør det muligt at bruge det til højspændingstransformatorer (mere end 500V). For eksempel har trådsuget 2 med en diameter på 1,6 mm en isoleringstykkelse på ca. 0,06-0,07 mm og "sort" 0,1-0,11 mm.

    Beregningen af ​​trådafsnittet er en meget interessant proces. På dette emne på internettet er der en masse litteratur, og jeg vil ikke skrive om alle mulige beregninger og finesser (Google for at hjælpe). Afhængigt af den aktuelle tæthed, du vælger, vil der være en anden trådstørrelse. Det vigtigste er, at det kræver det rigtige effektforhold. Det er nødvendigt, at den sekundære viklings effekt ikke overskrider den primære kapacitet. Som det er kendt er effektiviteten af ​​transformatorer i form af en torus meget høj og svarer til ca. 97%, derfor er der 6 watt af tab ved vikling af en torus med en effekt på 200 watt, hvilket kan forsømmes. Vi mener, at kraften i den primære vikling er større end eller lig med kraften i summen af ​​alle sekundære viklinger.

    Et eksempel på beregningen. Det er nødvendigt at spole transformeren. Den primære vikling er klassificeret til 220V. Sekundære viklinger er to 28V hver. Tråddiameteren af ​​den primære vikling er 0,6 mm i lak. Lakkens tykkelse er ca. 0,06 mm, og den "rene" diameter af den primære tråd er ca. 0,54 mm. Vi erstatter formlen for et cirkelområde og får en sektion på 0.228 mm 2 (hvis du ikke ved, hvordan jeg har beregnet det, så køb en forstærker og ikke genere). Og så for andelen får vi 220V / 28V * 2 = 3,92, hvilket betyder at sekundærviklingen skal have et tværsnit 3,92 gange tykkere end den primære vikling. Som du kan se, brugte jeg ikke strøm og følgelig strømtæthed. Alle tager den aktuelle tæthed, som han anser for korrekt (for mig accepterer jeg 4A / mm 2, og mine tanker bekræfter den virkelige test af trance som jeg vil beskrive yderligere).

    For den ovenfor beskrevne kerne er det bedre at bruge en wire over den primære diameter på mindst 0,6 mm. Ledningen i dette afsnit og den ønskede længde findes i de gamle lampe-tv'er i form af demagnetiseringssløjfer. Der er altid mennesker på markedet, der køber gamle tv'er ("burgere"), de kan finde den nødvendige ledning. Vi har to typer løkker på markedet: små og store, mindre til UAH 20, store til 50.

    Små i diameter, disse bruges i tv'er 2 stk hver. Diameteren af ​​en sådan halv demagnetiseringssløjfe er ca. 40-50 cm, lederens tværsnit er et sted omkring 0,6 mm. Med højkvalitets lægning af denne løkke er nok til at vikle den primære vikling af en torus med en margin på et par meter.

    Hvis du bruger en stor sløjfe, er længden af ​​ledningen bogstavelig talt en og en halv gange så lille som det er mere rentabelt at købe små sløjfer. Nogle gange er der en loop fra en lampe, farve-tv, længden af ​​ledningen i en sådan sløjfe er ens, men trådens tværsnit kan nå 0,7 mm. Hvis du kom over dette betyder heldig.

    Og så du fandt demagnetiseringssløjfen, som regel er den indpakket med et målestof (kludstrimmel), og på toppen af ​​det er gennemsigtigt tape eller tape. I nærheden af ​​ledningerne er der et led, hvor du kan fange og forsigtigt slappe af sløjfen. Du behøver ikke at skære, skære, rive isoleringen, du kan beskadige ledningen, og vi har også brug for denne isolering. Efter vikling har vi en smuk ledning, der kan bruges. Nogle spole tråden tilbage til "shuttle". Personligt gør jeg det ikke, hvorfor bøj tråden igen, hvis den er af den ønskede form, og hvis du vind lille tori, vil krogen tage mere plads og må ikke komme igennem vinduet og beskadige lakken. Før du begynder at vikle det, skal du dreje det, så ledningen ikke spredes. For at gøre drejninger skal du tage stykker af solid wire (helst i PVC-isolering) med en længde på 5-7cm. Vi løber sløjfen i en cirkel ud af let tætte trin, så under vikling for at tilføje (for at aflede ledningerne) behøver du bare at rulle gennem denne forår, og ledningen adskilles (se billedet på fig.3).

    Nu har vores løkke en ende udefra, og den anden et sted inde, vi skal bare have udefra. Dernæst vender vi tilbage til det jern, som vi allerede har forarbejdet og indpakket med elektrisk tape eller kiperke. Husk at vi ikke lim kanten her (se fig. 4). Fra den side, hvor tranceens top vil være (konklusionerne går op) i hjørnet af torusen laver vi et snit i midten af ​​båndet og passerer lakoprovodet der allerede i isolation, det vil være et tryk i begyndelsen af ​​viklingen. Nogle anbefaler at lette et stykke fleksibel strandetråd i isolering og gøre en sådan tilbagetrækning. Denne mulighed passer mig ikke, fordi jeg på den måde ikke ved, hvilken ledning der er i primæret, og selv efter ti år har jeg målt det med en mikrofon og ved, hvad der kan presses fra det, men hvem ved, hvad tværsnittet er med et tryk. Selvom din virksomhed.

    Lad os lave konklusioner for en ledning. Vindningerne skal "forstærkes" med yderligere isolering. Til disse ting er PVC-isolering (sovjetisk hvid) meget velegnet, men isolering fra ledning af det nødvendige tværsnit er endnu bedre egnet. Det er muligt at anvende varmekrympning, men det er bedre at bruge PVC eller isolering, fordi den første har tendens til at bøje på et sted, som vi ikke virkelig har brug for. Vi forsøger at beskytte os selv for at tråden ikke brydes af. For at fjerne isoleringen anbefales det at tage en ledning, der har ekstra isolering i form af en tråd, der er viklet rundt om en leder. I dette tilfælde giver tråden ikke en stærk forbindelse mellem PVC og kobber og giver dig mulighed for at stramme isoleringen. For at gøre det nemmere at ledningen skal bøje lidt (ved 45 grader). Jeg anbefaler straks at "trække" isoleringen og brugen. (Fig.2).

    Indenlandske snoede ledninger

    De mest udbredte snoede ledninger i emaljeisolering baseret på højstyrke syntetiske lakker med et temperaturindeks (TI) i intervallet 105. 200. TI refererer til trådens temperatur, hvor den anvendelige levetid er mindst 20000 timer.

    Emaljerede kobberledninger med isolering baseret på olielak (PEL) fås med en lederdiameter på 0,002. 2,5 mm. Sådanne ledninger har høje elektriske isolerende egenskaber, som praktisk talt ikke afhænger af den eksterne påvirkning af forhøjede temperaturer og fugtighed.

    PEL-type ledninger er kendetegnet ved en stor afhængighed af opløsningsmidlernes ydre indflydelse i forhold til ledninger med isolering baseret på syntetiske lakker. Viskeledning PEL kan skelnes fra andre selv ved ekstern funktion - emaljen belægningen er tæt på sort i farve.

    Kobberledninger af typen PEV-1 og PEV-2 (fremstillet med en kernediameter på 0,02, 2,5 mm) har isolering af polyvinylacetat og er kendetegnet ved en gylden farve. Kobberledninger af typen PEM-1 og PEM-2 (med samme diameter som syet) og rektangulære kobberledere af PEMP (tværsnit 1,4, 20 mm2) har lakeret isolering på polyvinylformel lak. Indekset "2" i den tilsvarende betegnelse af ledningerne PEV og FEM karakteriserer tolagsisolering (øget tykkelse).

    PEVT-1 og PEVT-2 er emaljerede ledninger med et temperaturindeks på 120 (diameter 0,05, 1,6 mm), de er isoleret på basis af polyurethanlak. Sådanne ledninger er nemme at installere. Ved lodning er det ikke nødvendigt at rengøre lakeret isolering og anvende flux. Nok konventionelt loddemærke POS-61 (eller lignende) og kolofonium.

    Emaljerede ledninger med PET-155 polyesteramidbaseret isolering har en TI på 155. De fremstilles med ledere, ikke kun af cirkulært tværsnit (diameter), men også af rektangulær (PET) type med en lederdiameter på 1,6-1 1,2 mm2. I deres parametre er PET-ledninger tæt på dem af typen af ​​PEVT, der er diskuteret ovenfor, men har en højere modstand mod varme og termisk chok. Derfor kan viklingskablerne af typerne PEVT og PET, PETP især findes i høj-effekt transformatorer, herunder transformatorer til svejsning.

    Vindproces

    For at vinde en trance skal du bruge 4-5 nætter og 2 timer, hvorfor du vil forstå mindst 4 dage senere.

    Vi har allerede lanceret den ene ende af ledningen og presset den. Næste begynder den mest kedelige vikling. Jeg anbefaler at ryste det. Vi tager en trance (så langt jern), bære en handske eller tag nogle klude af naturligt stof i din hånd. Vi sætter os på en sofa eller seng og tænder en film, der allerede er set eller musik (for ikke at blive distraheret for meget) og begynder at blæse. Hver tur er gevindskåret i en jernring. Du er nødt til at spole spolen til spolen indefra (nogle styre udefra, hvordan kan jeg ikke forestille mig).

    Winding anbefalinger

    For at gøre det lettere at tælle svingene, er det bedre at gruppere dem i 5 eller 10 omdrejninger. Stram tråden ikke tydeligt vinkelret (prikket rød linje) til tangenten (ren rød) og let vippet i retning af vikling (gul), som om den indre del af viklingen går ud over ydersiden (fig. 5). Under en strækning bliver tråden således spolet mod andre spoler, der allerede er lagt. Hvis din ledning er bøjet, passer den ikke perfekt, så den skal være så lige som muligt, for under dette skal det være stærkt strammet og derved rette den. Derfor har vi brug for handsker eller trapper, hvis du ikke bruger handsker, bliver dine fingre og håndflader trætte og sår meget hurtigt. Hvis du laver ledningen med en sektion på mere end 1,5 mm (meget hårdt), anbefaler jeg, at ledningen er lidt kinket under strækningen for at gøre det lettere at rette sig.

    (Min ven far ryster svejserne af 50 hertz, det sekundære dæk af kobberet med 35 kvadrater sætter hænderne perfekt jævnt, så han bøjer 5 kopecks i Ukraine til dumplingen med fingrene).

    Under vikling undersøges ledningen for forekomst af fejl, især i bøjningssteder, hvis lakken er brudt, så smeder vi den med en pænt isolerende capon med lak eller maling (i ekstreme tilfælde med almindeligt neglelak).

    Når indpakket lag til enden. Mellemlagsisolering kræves mellem lag. Jeg var heldig, og jeg har nogle glitches af lakeret klud, og stoffet er så strakt og gennemblødt med noget klæbrigt. Sådanne hvis stikker til hinanden (foldet) så er det meget svært at adskille. Fra fingrene hænger sammen. En sådan lakeret klud er en ideel isolator, og derudover snurrer viklingen ikke, selv når den er overbelastet. Men dette er et meget lille antal mennesker. Den samme funktion af isolatoren er meget vel implementeret ved hjælp af maskeringstape.

    Når vi har såret laget, tager vi det og isolerer det med maskebånd. Vi laver striber omkring 15 mm brede. Og med disse strimler vinder vi en trance oprindeligt noget til at isolere indersiden af ​​ledningsviklingen (fra inde i doughnut). Derefter isoleres mellemrummet fra donutens yderside. Som et resultat af isoleringen med scotch tape, viser det sig, at isoleringen indefra ved at overlejre lagene vil være dobbelt så tykk, udefra vil den være singel. Efter at det er pakket ind, er det nødvendigt at smøre torusen rigeligt med PVA lim, det gøres således, at klæbebåndet ikke vikler, og det bliver også stærkere og som hel. Derudover vil limen holde viklingene, så de ikke "buzz". Der er ingen grund til at klæbe klæbemidlet, vi smør det med en finger og gnid det lidt. Derefter skal torusen tørres. Jeg plejer at motoren torus om aftenen, vikle et lag gennemblødt med lim, og torus selv for god luftcirkulation, sengen på nål radiatoren. Om natten tørrer torusen ud og du kan ryste den yderligere. Derfor kræves mindst 4 pm til vikling (4 pm-4 lag). Om nødvendigt kan du fremskynde processen med at tørre en hårtørrer. Vi ryster det næste lag... selvvindingsprocessen er ens og ikke anderledes. I slutningen af ​​viklingen placeres slutningen af ​​viklingen i samme isolering som ved begyndelsen af ​​viklingen. Derefter fastgør vi enden af ​​viklingen med maskeringstape, isolerer viklingen med maskeringsbåndet og suger det i lim.

    Der er en anden god isoleringsmulighed mellem lag. Det vil være meget godt, hvis du bruger bagningspapir (pergament) i de samme striber og efter indpakning i løbet af viklingen. Som følge heraf skal transen være imprægneret, men det er realistisk at lave en 50:50 blanding på henholdsvis dampbadet, paraffin: voks. Vi tager et dampbad i en gryde, samler vand og sætter koge (vi har brug for damp). Fra oven installerer vi tanken, hvor transformeren og voksparafinen er placeret. Transformatoren er i forvejen bundet på en ledning, enden er tilbage (når blandingen flyder til denne tråd, skal du væde transformatoren som en tepose i en kop). Når du sænker transformatoren, skal du være forsigtig, så der ikke kommer en dråbe voks på flammen, det er meget brændende. Tidligere blev sådanne transformatorer gennemblødt med udgangstransformatorer til lampe ULF, selvom også andre høj kvalitet trance også. Når blandingen opvarmes, har den en meget høj fluiditet næsten som vand, hvilket betyder, at papiret bliver bogstaveligt mættet med paraffin og voks. Imidlertid vil denne indstilling i første omgang ikke være effektiv, hvis transen vil blive opvarmet (varm) ved en temperatur på 50 grader, voksen er allerede ret blød og vil ikke holde ledningen fra 50 Hz vibrationen, selv om den vil fungere som dielektrisk. (Det er dog netop på grund af vibrationer og friktion, at ledningerne er jordet, og der opnås en lukket sløjfe, hvilket fører til skade allerede under drift).

    For impulstransformatorer anbefaler jeg at bruge ikke scotch tape som imprægnering, men papir + lim BF-2. Dette klæbemiddel anvendes primært til fremstilling af højttalerspoler. Men i en pulstransformator viste han sig også meget godt. Ved gentagen overbelastning, ikke den mindste peep ved konverteringsfrekvensen på 15KHz. Afviklingen af ​​vindingerne fra rammen blev fjernet af et tog med 8 ledninger.

    Under viklingen måler vi regelmæssigt strømstrømmen, for det er nødvendigt at forbinde testeren i serie med den primære vikling i ammeterfunktionen (læs instruktionerne på testeren). Mål nuværende x.x. skal være meget forsigtig, fordi arbejdet fra netværket! For at undgå enhver nødsituation anbefaler jeg konsekvent med den primære switch på lyspæren ved 220V, strøm på omkring 40W. Lyspæren vil brænde, hvis antallet af drejninger er meget lille, hvis transen er såret korrekt, så skal den kun være med en lyserød tinge, hvilket indikerer en lav strøm, som strømmer gennem den. Transformatoren har store indstrømningsstrømme, når transformatoren starter, kan overbelastningen nå 160 gange. Derfor skal transformatorens start udføres ikke direkte gennem testeren, men ved hjælp af en "jumper", som du åbner og strømmen begynder at strømme gennem testeren. Jumperen kan realiseres ved blot at lukke testerens testledninger, som derefter åbnes. Hvad skal den ikke-belastende strøm jeg skriver nedenfor.

    For transformatorer, hvis lavt strømforbrug anbefales at anvende en modstand på 10 eller 100 ohm (2-5W), som er forbundet i serie med primærviklingen. Måling af spændingsfaldet over modstanden ved hjælp af ohm-loven til at vende strømmen. Denne metode er mere foretrukket end den første, men samtidig mere farlig med et højt strømforbrug - modstanden bliver til kul i en brøkdel af sekunder.

    Sådan måles nuværende xx Jeg skrev kort, skrev nu om værdierne. Nuværende sats x.x. hver bestemmes for hver trance individuelt, men normalt er hastigheden op til 50 mA ved 230V, selvom nogle siger at 0.5A er normalt. Jo lavere strømmen jo bedre! Jo lavere hvile strømmen er, desto mere formen af ​​den nuværende xx. ligner sinus. Hvis du har nuværende xx fra 20-50 så er det acceptabelt, lad os sige for en C-klasse, fra 10-20 det er fire, mindre end 10mA, det er klart fem. I små torics vil strømmen være lille på grund af den primære viklings høje modstand, dette skal tages i betragtning! Selv om hvordan man manuelt tori tori mindre end hundrede watt er frygtelig! Antallet af omdrejninger af primærviklingen i dem når et par tusind.

    Transformatoren sår efter min metode har en strøm på x.h. svarende til 11mA (med 4 lag primære).

    Hvis du konsekvent gør alt, får du noget lignende:

    PRØVNING OG MÅLINGSPROCES

    Sådan måles nuværende xx Jeg skrev kort, skrev nu om værdierne. Nuværende sats x.x. hver bestemmes for hver trance individuelt, men normalt er hastigheden op til 50 mA ved 230V, selv om nogle siger at 0.5A er normalt. Jo lavere strømmen jo bedre! Jo lavere hvile strømmen er, desto mere formen af ​​den nuværende xx. ligner sinus. Hvis du har nuværende xx fra 20-50 så er det acceptabelt, lad os sige for en C-klasse, fra 10-20 det er fire, mindre end 10mA, det er klart fem. I små torics vil strømmen være lille på grund af den primære viklings høje modstand, dette skal tages i betragtning! Selv om hvordan man manuelt tori tori mindre end hundrede watt er frygtelig! Antallet af omdrejninger af primærviklingen i dem når et par tusind.

    Det vil være meget nyttigt at se formen af ​​ikke-laststrømmen i den primære vikling ved hjælp af et oscilloskop. MEN !! Dette skal ske under meget specielle forhold! Dette kræver en afkoblingstransformator (220 / 220V), mens induktionen skal være meget lav, for ikke at forårsage yderligere forvrængning af "sinus" -formen. Og også Latr. Jeg anbefaler, at dette testelement kun udføres af meget erfarne specialister, konsekvenserne er fyldte med at brænde ud af oscilloskopet.

    Når jeg brugte mine viklingsparametre, skød jeg 150 watt fra en sådan trance i flere timer (der var ingen tid længere).

    Isolér primærviklingen fra sekundæret.

    Efter at have viklet det nødvendige antal lag af den primære vikling, kommer vi til tidspunktet for vikling af sekundæret. Isolering af primærviklingen fra sekundæret skal være meget forsigtigt.

    I tilfælde af at den sekundære vikling pludselig brænder ned, er de mest kraftfulde konsekvenser ULF's fiasko. Men hvis det på nuværende tidspunkt på en eller anden måde er sekundærviklingen "kortslutninger" til den primære, så er dette allerede en fare for livet! For den sekundære vikling af transformatoren ved midtpunktet er forbundet med usa kroppen, forestil dig, at når du drejer knappen, styrer volumenkontrollen dig med elektricitet? Det er ubehageligt, derfor er jordforbindelse i stikkontakten ikke en ønskelig norm, det er en nødvendighed, hvis du værdsætter din sundhed dybt, anbefaler jeg at være særlig opmærksom på det... (Det var en lille udgravning).

    Forudsat at det er meget sjældent REAL jordforbindelse i stikkene, er det nødvendigt at isolere primærviklingen fra den sekundære så meget som muligt. Til denne operation kan du anvende den allerede rullede metode og bruge maskeringstape. Men lagets tykkelse skal mindst fordobles, og fortrinsvis tre gange. Desuden er imprægnering med lim nødvendig, limen giver elasticitet og et ekstra lag. En bedre mulighed ville være at bruge specielle elektriske lakker som TsAPON (farve er ikke vigtig). I dette tilfælde sukker vi bogstaveligt talt torus i lak, du kan endda dunk det! Lakken vil være mere flydende, hvis den opvarmes, hætten under opvarmning bliver ligner vand, og imprægnerer dermed viklingen ved isolering og fastgørelse. Med hensyn til den primære vikling er dette en af ​​de bedste foranstaltninger, da det på mig er endnu bedre end paraffin. Hvis du skal bruge imprægnering, er det logisk, at brug af en "gul-transformator" tape er kontraindiceret. Et lag af tape vil bare ikke lade det flyde dybere, i modsætning til papir eller lakeret stof. Med hensyn til "fastgøring" og isolering af sekundærviklingen med lakker er der modstand mod hinanden (pludselig skal du spole den sekundære, det vil ikke være muligt, foruden er det kun for skrot).

    Hvis der ikke er lak, og maskeringsbåndet ikke er imponerende. Det ville være rart at isolere viklinger med fluoroplast, dette materiale er en superisolator! I udseende ser det ud som en film med hvid, let gennemsigtig farve (billede nedenfor).

    Hovedfunktionen er varmebestandig mod varme (fra minus -268 til +60 ° C). Når jeg har brug for at øge temperaturen på loddejernspidsen, skal jeg blot pakke den med fluoroplast uden at lade "loddets" krop afkøles). Sådanne rosiner kan kun findes i specialbutikker, selv om der vil være et lakeret J-stof der, hvilket også er meget godt. Ikke alle har adgang til sådanne sortiment, men hvis du vil... I dette tilfælde anbefaler jeg at grave i bakkerne. Fluoroplastik af den form, vi har brug for, kan fås i FT kondensatorer. Hvis vi forsigtigt demonterer kondensatorens aluminiumkapsel, vil vi få kernen (kondensatoren selv) fra fluoroplastet så tæt såret til os. Fra en kondensator på 0,022 μF kan du lukke to stykker af en meter hver. For at isolere den primære, har vi brug for ca. 5-6 meter. Jeg mener, vi leder efter min 3 kondensatorer. Fluoroplastiske kondensatorer er meget gode til lyd, så tænk først, før du ødelægger dem.

    Overvej det faktum, at PTFE ikke vil lade tranceviklingen suge som tape, så hvis du vil mætte med paraffin, skal du gøre dette før isolering af viklinger med PTFE.

    Jeg vil beskrive afskærmningen af ​​den primære vikling fra den sekundære lidt senere, det er mere sandsynligt i afsnittet om høje forhold.

    Den sidste ende af trance og dens fastgørelsesdele.

    Jeg savner øjeblikket for at sno det sekundære, fordi det er helt i lighed med processen med vikling af den primære. Hvad angår den endelige finish, skal du forstå nogle punkter her.

    En toroidformet transformator er et lukket magnetisk kredsløb, kernebåndet vikles i en tæt rulle, efter at den er annealed i en ovn under vakuum. Vinding det er kompliceret af behovet for at tråden ledningen gennem vinduet. Dens fordel er, at kernen selv er indeni uden at udgive unødvendig interferens, for på det tidspunkt bliver de afhentet af den sekundære trans. Således er kernen i det trans-grove stykke jern inde, og den bløde kobbertråd åbnes med en skrøbelig lak (et stykke jernstykke) modig beskytter det. Toroidlegemet er meget udsat for skade udefra. Faldet af en torus fra en anstændig højde kan "dræbe" den med korte viklinger. Samtidig beskytter trance af ubådstypen eller den Ш-formede kirtle tværtimod den sekundære vikling. Det er således meget nemmere at fastsætte TS-nicket, fordi det kan og bør komprimeres meget stærkt med metalbånd for at reducere hullet i kernen og derved minimere tab og tab af vibrationerne. Toroid fixer meget sværere, men snarere mindste muligheder. Før du foretager tranceens endelige afslutning, er det nødvendigt at forstå, hvordan transen bliver fastgjort til kroppen.

    Og alligevel, hvad er mulighederne for isolering-efterbehandling:

    Alternativt kan du bruge gennemsigtige tape, som var pakket degaussing loop (ved den måde, nogle blev viklet rundt om løkken med teflon, kan kontrollere du er heldig). Resultatet er en meget smuk bagels (synlig vikling og en smuk tråd). Men den øgede temperatur på transformeren vil blødgøre isoleringen og derved sænke styrkeniveauet. Men det er ikke det vigtigste! Når du isolere transformeren "film" varme niveau falder kraftigt, og torus kan opvarmes mere. Jeg tror, ​​at alle forsøger at købe ting lavet af naturlige materialer, forsøger at undgå syntetiske, fordi der i hendes krop, "ikke trække vejret", og en person sveder... så hvorfor den torus skal udholde. For disse ting er bedre egnet til brug af klistermærker (ark skæres i strimler J). For at gøre det endnu stærkere, bløder jeg det i den PVA lim før vikling. Derefter presses det svingende torus ud over overskydende under vikling. Efter tørring danner en god barsk klud ramme... Hvis du pludselig har brug for at slappe af lige nok til at suge kortvarigt. behandlingsmuligheder er også acceptable (allerede indpakket ved hjælp af transformeren) som en alkydmaling og latex, eller specielle malinger.

    Hvilke muligheder fastgørere:

    En af de indlysende måder at fastgøre en torus på er fastgørelsesanordninger med en skrue gevind gennem midten af ​​torusen. Ved fastgørelse på denne måde skal man tage højde for det faktum, at der gennem bolten og derefter bunden af ​​sagen efter muren af ​​sagen, topdækslet, kan dannes en spiralsektion, som netop er skarp (afhængig af fastgørelsesboltens diameter). Under ingen omstændigheder må du ikke fastgøre torus til bund og topdæksel, danne en lukket sløjfe og brænde torus!

    Derudover vil indgreb i spalten mellem fikseren og topdækslet fremkaldes som jernbolten (magnetisk). Jo mindre kløften er, desto højere er niveauet. Det er ikke ualmindeligt at sige, at uden et låg spiller ULF, alt er fint, der er ingen baggrund; Forstyrrelser er forårsaget for at undgå sådan indblanding er det nødvendigt at anvende en fastgørelsesbolt fremstillet af diamagnetiske materialer, for eksempel har messing vist sig at være god. (men glem ikke muligheden for dannelse af en spole gennem kroppen).

    Nu skal du på en eller anden måde hvile mod torusens vikling, og kontaktområdet skal maksimeres for at minimere trykket på ledningen. Jeg bruger den bageste vaskemaskine og kerne fra højttalerens magnetiske system til dette formål, alt hvad du skal gøre er at bore et hul i kernen og klippe tråden, efter at det viser sig meget gode fastgørelsesdele (billede nedenfor).

    Du kan også skære et stykke PCB eller Gitinax tykkelse på 3 mm, for at give form for maksimale kontakt "skiver" med overfladen af ​​torus. Det er nødvendigt at bruge en pakning mellem "vaskemaskinen" og toruslegemet. For at gøre dette skal du bruge gummi, hvis tykkelse skal være mindst dobbelt så tykt som sekundærviklingens diameter (hvorfor du bør gætte det selv) med en seng og bund og top. Ved at lave denne vaskemaskine er det muligt at sørge for installation af kobbernitter for at fastgøre ledningerne på "terminalblokken". Hvis nogen ikke forstår linket, er der et billede af dette design.

    Diameteren af ​​tappen eller bolten ført gennem midten af ​​torus er usandsynligt at matche diameteren af ​​vinduet. For at bagel ikke fløjet på denne bolt som en bøjle på en danser er det nødvendigt enten at vikle tape (til den ønskede diameter) og kan anvende en tyk gummi kegle form. Denne form for gummi, såsom tyggegummi bilister finde ud VAZ2107 reaktiv stabilisator og støddæmper uden problemer, skal du have den form og værd en krone.

    Det er ikke ualmindeligt i fabriksversionerne, at vinduet er fyldt med en forbindelse ved at indsætte en ærme der, bag hvorpå torusen er fastgjort. I praksis af radioamatører gælder dette ikke (normalt), fordi det igen ikke er muligt at adskille torusen uden at beskadige ledningen. I hjemmet kan denne stik implementeres ved brug af epoxy.

    En anden mulighed fiksering "edderkop". Faktisk er den samme dækskive kun lavet store størrelser. Danne sin generelt kvadratisk låg af jern og textolite kanter rager ud over den ydre del af transformeren. Disse hjørner er boret og bolte bistand er tiltrukket af kroppen, så du ikke sætte gennem midten af ​​bolten og ikke skaber ikke afslutte runde gennem ULF krop.

    Det vil være meget godt at lave en jern "gryde med låg" af tykt stål (min 2mm) for en toroid, hvor du kan placere torusen og hælde en forbindelse som paraffin eller voks (eller den samme epoxyharpiks), selvom den ikke adskilles efter epoxy. Dette løser ikke kun problemet med fastgørelsesanordninger, men beskytter også mod interferens. (Et billede af et lignende design lå omkring på en computer, jeg kan ikke huske forfatteren, men jeg tror, ​​han vil ikke blive fornærmet).

    Lidt om screening.

    Mellem den primære og sekundære vikling vil det være meget godt at placere skjoldviklingen. Ideelt set bør denne vikling praktisk talt dække alle synlige dele af toroidet og blokere de magnetiske strømninger på vejen fra kernen (primærvikling) til sekundæret. Den ene ende af afskærmningen skal være "i luften", og den anden er forbundet med forstærkerens mekka (hus) (nogle gange gennem en modstand på op til 10 ohm). Den første ende kan være godt isoleret og efterladt inde i torusen. Den anden, der ligger på sagens grund, bør bringes ud ved hjælp af en flerkorrig fleksibel ledning.

    Ideelt, at de snoede behov producere kobberbånd bredde på ca. 15-20 mm, som er isoleret fra begge sider af lakeret klud, tape eller kan teflon og afdækningstape men meget omhyggeligt for ikke at bryde og ikke foretage de mikrorevner (som i filmen og i fængsler) som bryder gennem spændingen. Screening derfor tager en masse plads og en masse af hulrum, som nedbryder varmeoverførsel, tilføjer rumble og "bevidst" fremmedgøre fra den sekundære kerne. "Mere" vil være økonomisk, hvis du vind skærmen med en ledning med en diameter på ca. 0,6 mm. Men hvis det er set af kernen, skal du sørge for støj vil passere gennem disse "vinduer", dvs., ryster eller begge skal være meget stramt i flere lag, eller lad ikke arbejde! Hvis der er en mulighed, kan du lave en sådan skærm, det vil helt sikkert blive værre!

    Meget bedre at afskærme transformerviklingen på enden, dvs. når fuldt viklet transformer (Selvom at være ærlig at dele indblanding fra klasse og type og separat overveje metoder til at håndtere dem). Ideelt set vil det i dette tilfælde ikke bruge et kobberbånd, men permalloy. Selvom hvis man ser på øjnene af mursten Teflon ord, af permalloy kan du drømmer;). Meget god wrap transformer i flere lag transformer jern til dette formål er egnet jern fra enhver transformer. (Jeg bruger stål fra en gammel 2 amp latr kerne).

    Her er toruset afskærmet med et transformerbælte, anbragt i et metaldække og kogt i paraffin, nuværende xx. 1,5 mA, primære celler over 2500 omdrejninger, mellemlagsfluoroplast, med sekventiel svejsning i paraffin. Gjorde i en cirkel + transformer stål, det viste sig meget godt (se ovenfor)! Denne torus bruges til at arbejde i en forstærker.

    Gør ikke en potte af aluminium, det beskytter ikke mod noget. Det er nødvendigt at gøre det af tykt stål (ikke mindre end 2 mm), og det er stadig meget godt indefra og desuden afskærmet med kobber (pladetykkelse ca. 1 mm). Selv om han selv ikke gjorde sådanne ting (med kobber), men autoritative mennesker rådede.

    Ved slutningen af ​​indblanding af tori sige, at toroider sjældent generere støj på udstyret, med den funktion, der er set Stråling på tori domotany dem, der ikke har en høj ubelastet strøm vl overprisen induktion... Så hvis du ikke er grådige og sår ringkerne af lav magnetisk induktion (øge antallet af omdrejninger pr volt), så du er usandsynligt at støde på problemet med interferens fra transformatoren.

    Det er planlagt at supplere artiklen med sådan "zest". hidtil meget flydende.

    Alle transformatorer og strømkilder (strømforsyninger) har en sådan abstrakt parameter som intern modstand. Hvordan forstår du dette? I tilfælde af en transformer vil denne modstand være lig med den aktive modstand af viklingene. Når du tilslutter en belastning til en trans, danner strømstrømmen og modstanden af ​​viklingen et spændingsfald. For at spændingstabellen skal være minimal, er det nødvendigt at øge lederens tværsnit (reducere dens modstand). Men samtidig er det nødvendigt at tage hensyn til denne kendsgerning under drift, at den samlede kraft af viklingene vil være højere end kernens samlede kraft, omhyggeligt for ikke at overbelaste den primære enhed.

    Du Kan Lide Ved Elektricitet